Неравномерный износ тормозных дисков: причины и последствия СТАТЬИ
Как и колодки, тормозные диски тоже нуждаются в регулярной замене — просто через несколько больший промежуток времени и пробега автомобиля. Это, конечно, если машина эксплуатируется «как надо», согласно рекомендациям завода изготовителя. Диски в таком случае вполне могут отъездить 80-100 тысяч километров. Но бывает, что диски изнашиваются быстрее и менять их приходится намного раньше, а удовольствие это не из дешевых. Почему так происходит, нам и предстоит разобраться именно сейчас.
Первые признаки
Заметить неравномерный износ по каким-то косвенным признакам достаточно сложно, ведь они могут указывать и на проблему с, например, колодками или «закисшими» направляющими. Но обратить внимание на такие неисправности однозначно стоит! Вы ведь не хотите где-то на серпантине, на подъезде к Сочи, остаться без тормозов? Таких признаков, которые могли бы хотя бы отдаленно намекнуть на неравномерный износ тормозных дисков на самом деле немного:
Заметив хотя бы намек на что-то подобное лучше перестраховаться и провести ревизию тормозных механизмов в целом!
Измерение осевой деформации тормозного диска при помощи индикатора часового типа. Отклонение стрелки покажет, имеет диск «волну» или нет
Виды неравномерного износа тормозных дисков
Второй пункт нашего сегодняшнего экскурса — виды износа и их проявления. Скажу сразу — ручки придется замарать, ведь лучше всего определить состояние тормозных дисков и причины неправильной работы тормозов можно банально взглянув на них! А для это придется поддомкратить машину и снять колесо с интересующей вас стороны. А там и все видно будет.
Всего видов неравномерного износа не так много и заметите вы их сразу:
Борозды, конечно, самый явный след. Выглядит это как будто кто-то камнем царапал диски, оставляя глубокие следы:
Могут быть и сколы, даже вкрапления материала от колодок, трещины и т.д. Односторонний износ тоже заметить легко, ведь диск будет с одной стороны сильно изношен, а с другой нет. Тут это, как говорится, будет заметно «невооруженным взглядом». «Волну» заметить несколько сложнее, ведь искривление диска может исчисляется десятыми миллиметра. О ней будет говорить вибрация при езде.
Пример износа тормозного диска вследствие закисшего поршня в суппорте на Mitsubishi Pajero. Интересно, каково было ездить с такими тормозами, «зубы стучали», наверное, буквально
Почему тормозные диски изнашиваются неравномерно?
Идем дальше. В чем причина наших проблем? Тут как в том старом автомобильном анекдоте: «причин может быть множество, а последствия могут быть разными». В первую очередь, могут быть установлены некачественные детали. Дешевой «китайщине» даже не нужно подвергаться каким-то серьезным нагрузкам, их может «повести» после нескольких торможений со 100 км/ч.
Также устроить такую проблему может и банально закисшая или перекошенная направляющая. В этом случае суппорт застрянет в каком-то положении, и одна колодка будет прижиматься к диску, а вторая — нет. Это будет тот самый неравномерный односторонний износ. Машина при этом даже будет передвигаться и тормозить, хоть и плохо. Иногда заклинивают колодки в каком-то положении. Такое бывает из-за неправильной установки или поломки поджимающих пружин в суппорте.
Трещина тормозного диска. Образовываются трещины вследствие длительной езды с неравномерно изношенными дисками. Выглядит безобидно, да и вряд ли будет ощущаться даже пальцем, но в любой момент такой диск может развалиться на куски!
А может и заклинить поршень в суппорте, если его давно не обслуживали, не меняли манжеты, не смазывали и не отчищали грязь. В этом случае нарушается равномерность распределения тормозных усилий на колодки, и как следствие — тот же неравномерный износ дисков! Еще одна причина — старая тормозная жидкость, склонная к кипению, или завоздушивание одного из контуров тормозной системы. Неравномерный износ тормозных дисков в таком случае обусловлен недостаточной передачей усилия на тормозные цилиндры, что также чревато и плохим торможением автомобиля в целом.
Как избежать проблем?
Хотелось бы мне сказать здесь что-то принципиально новое и уникальное, но нет. Ничего нового тут не скажу. Просто следите за своими тормозами, обслуживайте их своевременно, не игнорируйте малейшие признаки неисправностей и забудьте про китайские детали, если вам дорога жизнь! Не забывайте регулярно смазывать направляющие суппортов, менять тормозную жидкость и правильно относитесь к выбору тормозных колодок.
Пример колодок, которые изнашивались неравномерно вместе с диском, одна половина которого не работала. Обычное такое бывает из-за заклинивших направляющих суппорта
Не малую роль тут играет и стиль вождения. Если вы «городской гонщик», трогаетесь со светофора с педалью газа в полу и также тормозите, то неравномерный износ тормозных дисков для вас в целом и не проблема, а следствие манеры управления автомобилем. Придется или пересмотреть свое поведение на дороге или смириться с необходимостью частой замены дисков.
Если же автомобиль эксплуатируется в горной местности, то здесь нужно стараться использовать торможение двигателем и трансмиссией, чтобы не перегревать тормозные диски на затяжных спусках. Многие игнорируют такие способы замедления автомобиля, хотя водители старшего поколения еще помнят, как этому учили в автошколах. Торможение двигателем и трансмиссией достаточно эффективны, не стоит их игнорировать, это поможет продлить жизнь тормозным дискам.
Что делать если уже «попал»?
Мой вердикт однозначен — снять испорченные диски, закинуть их в ближайший мусорный бак, купить и установить новые. Но давайте я объясню почему я так думаю. Многие на этом моменте подумали: «Вот дурак, можно же сэкономить и просто проточить начавшие «бить» искривленные диски!». Как бы не так.
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля. Быстро и легко, лишь бы вы по быстрее уехали со станции и оставили деньги. Желательно еще и приехали потом снова. Впрочем, это актуальная услуга для «перекеупов»
Станок для проточки действительно может выдержать ровность плоскости с точностью до 0,0005 мм и диски действительно будут практически идеально ровными после проточки. Но не забывайте, что «ведет» их чаще всего от перегрева, пусть и вследствие разных технических причин. Изготавливаются тормозные диски из чугуна, который не любит перегревы и быстро меняет свои свойства вследствие этого. Проточка снимет поверхностный слой металла, но буквально 1-2 хороших торможения и диски снова можно будет снимать и нести на проточку. Стоит ли оно того?
Убрать борозды, исправить износ с одной стороны проточка также может. Но тут другой вопрос — насколько много придется «срезать» металла и сколько его останется после проточки? Сколько километров можно будет проехать после такого ремонта? Может все же лучше не пытаться сэкономить?
К тому же, если у вас установлены заведомо некачественные диски — это отличный повод их поменять. Да, удовольствие не из дешевых, но лучше купить опыт таким образом, нежели потом попасть в серьезное ДТП.
Нужно ли протачивать тормозной диск и как это правильно делать
Тормозной диск — одна из «расходных» деталей автомобиля. Из-за неравномерного износа на нем возникают борозды, а из-за перегрева структура металла может измениться или, что хуже, диск деформируется. Некоторые из этих дефектов получится устранить проточкой диска, и таким образом отсрочить замену. Расскажем, когда нужна проточка и как её правильно сделать.
От чего зависит срок службы тормозных дисков
Ресурс конкретного диска на конкретной машине зависит от нескольких факторов:
— качества самого диска, в частности металла, из которого он изготовлен;
— состояния тормозной системы;
— нагрузок на автомобиль — например, если машину эксплуатируют с максимальной загрузкой, то срок службы дисков сокращается, частые энергичные торможения также изнашивают диски быстрее;
— окружающей среды — например, во влажном климате металл корродирует и срок жизни диска сокращается.
Когда возникает необходимость в проточке
Если на педали тормоза или рулевом колесе ощущается биение, ухудшается торможение, а также если при торможении слышны посторонние шумы и вибрации, следует проверить исправность тормозов. Перечисленные признаки могут быть связаны как с тормозными дисками, так и с другими компонентами тормозной системы.
Если на поверхности диска появились задиры и борозды, или если из-за кривизны диска на руле или педали тормоза появились вибрации, проточка диска может вернуть дискам «былой блеск» и выровнять кривизну.
Неравномерный износ тормозного диска. Фото: vGamBIT/Drive2
Борозды на рабочей поверхности не ухудшают торможение, но выглядят неэстетично, особенно если тормозные диски хорошо видны. Проточка устраняет визуальные дефекты: с поверхности дисков резцом снимают слой металла — ровно столько, чтобы срезать неровности.
Что даёт проточка дисков и когда она не нужна
Проточка тормозных дисков позволяет восстановить их геометрию — устранить биение, нивелировать разнотолщинность. Кроме этого, исчезает излишняя шероховатость и замедляется износ колодок. Однако при проточке диск становится тоньше — эта операция не только не возвращает дискам их первоначальный ресурс, а наоборот снижает его.
Проточка — это временная мера. Поставить новые диски проще, и ходить они будут дольше. Но бывает так, что диски на замену не удаётся купить оперативно, либо по финансовым соображениям выгоднее ограничиться проточкой.
Есть ситуации, когда проточка не помогает. Например, когда из-за перегрева структура металла тормозного диска меняется и на диске возникают области с различной твёрдостью. При повышении температуры такие места будут вести себя по-разному. В холодном состоянии диск может не иметь отклонений в геометрии, зато при нагреве его «ведёт». Такого рода проблемы проточка дисков устранить, скорее всего, не сможет.
Для проверки биения диска используют индикатор, установленный на штативе. Фото: TEXTAR
Также надо понимать, что по мере уменьшения толщины диска уменьшается его теплоёмкость и возрастает риск перегрева и диска, и колодок. Из-за этого эффективность торможения может снизиться.
А ещё проточенный тонкий диск уже не такой жёсткий и прочный как новый. Под нагрузкой он может потрескаться или даже разрушиться. Поэтому износ протачиваемого диска должен быть таким, чтобы после проточки его толщина не уменьшилась ниже допустимых значений, установленных заводом-изготовителем автомобиля.
У разных моделей автомобилей допустимые параметры толщины диска свои — их следует искать в руководстве по ремонту для конкретной модели автомобиля
Кроме остаточной толщины диска, необходимо контролировать шероховатость его рабочих поверхностей. После проточки она должна находиться в пределах, указанных производителем. У новых дисков Textar она не более Ra 3,2. Такой допуск на шероховатость помогает колодкам быстро и правильно приработаться. О шероховатости и методах её измерения можно почитать здесь.
Как проточить диск правильно
На практике проточку можно сделать двумя способами — либо прямо на автомобиле, либо на токарном станке. У каждого из этих вариантов есть плюсы и минусы.
В сети можно найти «вредные советы» по проточке дисков в гаражных условиях с помощью различных абразивов — напильников, шлифовальных машин и разных подручных приспособлений. Однако такая обработка способна лишь «навести блеск», в то время как устранить кривизну и торцевое биение такими примитивными методами практически невозможно. Зато усугубить ситуацию — запросто.
Проточку на автомобиле делают при помощи специального станка. Поскольку диск во время этой процедуры стоит на той же ступице, на которой и эксплуатируется, он практически идеально выравнивается относительно оси её вращения.
Установка для проточки дисков на ступице. Источник: «Мостехком»
Но надо помнить, что проточенный таким способом диск скорее всего нельзя будет устанавливать на другую ступицу или менять его положение (поворачивать) относительно ступицы — почти наверняка биение увеличится.
Перед тем, как начать проточку необходимо проверить состояние ступичного подшипника. Нет смысла точить диск, если подшипник люфтит выше нормы. Нелишне также проконтролировать биение самой ступицы — в норме оно не должно превышать 0,03 мм.
Кроме этого, перед проточкой рабочую поверхность ступицы очищают от ржавчины и грязи до металла металлической щеткой, установленной на болгарку или дрель. Ничто не должно мешать прилеганию посадочной плоскости тормозного диска к ступице.
Только после этого устанавливается оборудование для проточки и выполняются все остальные операции.
Процесс проточки диска на ступице с помощью специального оборудования:
Проточка на станке. Сразу заметим, если у вас есть токарный станок, это еще не значит, что получится проточить диск качественно. В этой работе очень много нюансов, поэтому справиться с ней может только квалифицированный токарь. Приёмы проточки у разных специалистов тоже могут быть разными.
Проточка тормозного диска на оправке, которая не предусматривает фиксацию диска через штатные отверстия:
Обратите внимание на то, как диск фиксируется на шпинделе станка. Просто зажать его в патроне недостаточно, так как критически важно обеспечить перпендикулярность посадочной поверхности диска и оси его вращения. Одно из возможных решений — использовать оправку по размерам ступицы. Токарь должен понимать, что «базовой» является посадочная плоскость «диск — ступица» и никакая другая.
1. Проточка в некоторых случаях позволяет продлить срок эксплуатации тормозных дисков, получивших незначительные дефекты. Однако стандартное решение, рекомендуемое автопроизводителем — это замена дисков на новые.
2. Проточка — сложная операция, требующая не только специального оборудования и измерительных инструментов, но и достаточной квалификации исполнителя. Просто продвинутому автолюбителю такая процедура не под силу.
3. В результате проточки параметры тормозного диска — толщина, биение, шероховатость рабочих поверхностей — должны находиться в пределах допусков, предписываемых производителем автомобиля.
Причины появлений борозд на тормозных дисках
Наверное многие тазоводы сталкиваются с проблемой неравномерного износа тормозных дисков.
Например как у меня было:
Многие это списывают на плохое качество колодок, но это верно лишь отчасти.
Первая причина по которой появляются борозды и прочий неравномерный износ диска это изношенные колодки.
Конструкция тормозного суппорта устроена таким образом, что тормозной поршень для того чтобы компенсировать уменьшившуюся толщину колодок, выходит из своего посадочного места на большую величину.
Таким образом увеличивается возможность подклинивания поршня по причине того что пятно контакта поршень-цилиндр уменьшается, а следовательно износ происходит быстрее, а также больше вероятность закисания поршня из-за влаги попавшей под пыльник.
А второй банальной причиной является грязь и прочий абразив, который собирается на верхнем торце колодки:
Слева показана та часть колодки, которая во время работы находилась вверху. Как видно из фото в этом месте колодки накапливается грязь, песок и все остальное, которое потом начинает попадать между колодкой и диском, врезается в колодку и начинает делать борозды.
Также причиной преждевременной кончины тормозного диска и колодок может быть заклинившие или не смазанные направляющие пальцы, впрочем, это уже совсем другая история.
Как же с этим бороться, спросите вы. А все банально просто — следить за состоянием тормозной системы, а именно(по крайней мере раз-два раза в год):
1. следить за состоянием пыльников и смазкой направляющих пальцев, цилиндров (визуальный контроль, разбор только в случае необходимости)
2. если колодки изношены уже на 50% во избежании дальнейших проблем с износом диска или клином тормозного цилиндра заменить на новые, благо на ВАЗ-ы вполне приличные колодки стоят достаточно бюджетно. Особое внимание стоит уделить тому моменту что на тормозах с конструкцией «плавающий суппорт» при слабых притормаживаниях изнашивается внутренняя колодка, так что износ нужно смотреть именно по внутренним.
3. если часто ездите по грязи и/или песку, грунтовках — то периодически продувать, а при необходимости и чистить колодки от грязи и пыли
Все выше написанное основывается на собственных наблюдениях и впечатлениях и является сугубо личной точкой зрения автора на проблему.
Если не согласны или есть что дополнить — милости прошу в комментарии.
Лада Калина Универсал 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 27
Есть такое понятие, как равновесная шероховатость pandia.ru/text/77/457/18987.php Если диск качественный, то равновесная его поверхность будет более-менее гладкой.А вот если в чугуне примеси шлака и шихты, то будет что у вас, т.е. равновесие на неоднородной поверхности.
Возможно, в материаловедении не силен, но скорее всего виноват абразив(мелкие камушки, месок и т.д.) и не особо качественные колодки
Каждую весну отбиваю молотком с торцов дисков окалину, особенно хорошо отходит на прогретых дисках, после зимы.Так вот, если ее не сбить-то она попадет на диск, как и песок и камешки и прочее и там будут эти борозды.Пока так не делал-получал борозды, потом мне подсказал один человек, и вот уже лет 10 борозд нету.Но на колодках не экономлю.Еще перед зимой ставлю новые колодки-на изношенных поршень вылазит дальше-и его прихватит от коррозии.Смазывать направляющие надо, но один раз и надолго хватает.
Полностью согласен, а на счет окалины не знал, хотя и обращал внимание что она прям лаптями со старых дисков слазит
В направляющие лезть два раза в год это бред. Если целые пыльники и лежит правильная смазка то её хватает минимум на года три четыре, потом просто уже все равно туда лезешь профилактически. Задние колодки дотирал почти до металла и не было никаких борозд. Борозды идут когда песок и камушки попадают на колодки, чем чаще моешь тем лучше. Еще очень важно подобрать правильно диск+колодки. Например диск LPR+колодки LPR, диск ABC+колодки LPR отлично ходят. А если поставить колодки нишимо то они просто дерут эти диски, видать абразив более жесткий. Да и борозды ни как не влияют на качество торможения, визуально только.
так я не говорю что лезть в направляющие, просто осмотреть пыльники чтобы они были на местах и без разрывов.
Я два раза в год и осматриваю когда резину зима/лето перекидываю. Осмотр шлангов, стоек, колодок, состояние суппортов, ну визуально всякие косячки.
это не только на ВАЗах, это на всех авто одинаково
на других авто конструкция суппорта/колодок и его положение может отличатся, так что не все так однозначно.
Ради интереса, расскажите чем же так плохи эти борозды?
Площадь контакта меньше, эффективность хуже, быстрее наступает перегрев, выше усилие на педаль, ВУТ, тормозные шланги и т.д. Тормозной путь может чуть увеличиться. Но, как говорил дед: лучше остановиться на 10 см раньше, чем это будет 10 см чужого бампера.
А можно забить и ездить так.
Как раз таки, если колодка притреться к такому диску, то площадь контакта будет больше)
Площадь контакта меньше, эффективность хуже, быстрее наступает перегрев, выше усилие на педаль, ВУТ, тормозные шланги и т.д. Тормозной путь может чуть увеличиться. Но, как говорил дед: лучше остановиться на 10 см раньше, чем это будет 10 см чужого бампера.
А можно забить и ездить так.
Чуть чуть не успел ответить =)
1. Колодка имеет свойство притираться, так что она повторяет форму поверхности тормозного диска, это можно почувствовать проведя по ней пальцем.
2. Возьмите пожалуйста провод измерите его длину точнее длину между концами, далее сделайте так чтоб он пошёл волной и снова измерите и она окажется меньше! а следовательно при равной длине между концами провода, реальная длинна провода будет больше у того который идёт волной. А следовательно то же самое и с площадью контакта колодки. (радиаторы по той же схеме устроены). Таким образом площадь контакта колодки к диску будет больше там где есть эти неровности.
3. Чем больше площадь контакта, тем лучше тормозной эффект. А следовательно, замедление равное, но усилие для его получения надо приложить разное, а именно где больше площадь там МЕНЬШЕ усилие!
4. По поводу перегрева, тут всё сложнее, тут нужны расчёты, так что говорить ничего не буду.
Таким оброзом Вы почти во всём ошиблись.
Из этого можно сделать вывод, главное чтоб было максимально полное прилегание колодки к диску! То есть они были притёрты друг к другу!
По поводу площади контакта — большое заблуждение. Чем больше площадь контакта — тем больше нужно приложить услилия для того чтобы давление на поверхность было такое же, а следовательно и коефициент трения.
Изначально заводские колодки на переднеприводные ВАЗ-ы бывают 2-х типов 2108 (площадь больше) и 2110 (площадь меньше за счет выемок которые находятся ближе к центру)
Важно на каком удалении находится точка соприкосновения, чем дальше находится точка соприкосновения колодок и диска, тем меньшее усилие нужно приложить для остановки диска.
И кто сказал что борозды будут пропилены равномерно? Плюс плавающий суппорт в исполнении АвтоВАЗа всегда дает повышенный люфт, а следовательно колодка постоянно гуляет по диску при этом увеличивается борозда в ней и уменьшается площадь контакта.
Если бы концентрические борозды давали улучшенное торможение, то их бы применяли на топовых и спорт авто.
Тогда скажите пожалуйста почему на супер карах колодки такие большие? разве не для того чтоб лучше тормозили?
Коэффициент трения зависит не только от давления но и от площади контакта!
площадь надо считать, и на большем радиусе количество фрикционного материала важнее.
Вы имеете в виду Радиус тормозного диска или зазор между тормозным диском и колодкой?
Колодка при соприкосновении тормозного диска встаёт в своё место, тем самым пятно контакта максимальное, а плавающий суппорт означает не то что он имеет способность удаляться или приближаться к центру вращения колеса (изменять радиус), а то что не как на классике, имеет 1 рабочий цилиндр, и суппорт двигается в оси поперёк машины.
А вот песок и камешки которые попадают между колодкой и диском кок раз вредят, поэтому и сделаны нарезки на дисках, и (или) колодках, в том числе и на спорт.
Я о том что смещается колодка на некоторую величину от центра и к центру оси диска, (буквально на пару мм) из-за зазоров всяческих, что достаточно для того чтобы колодка становилась не в идеально притертое место там где есть борозды — и все пятно контакта становится меньше.
Вообще при торможении идет постоянное проскальзывание и остановка диска с определенной частотой из-за этого собственно и возникает неприятный звук если частота смещается в определенный диапазон.
На спорткарах делают большие диски и накладки для эффективного отвода и распределения тепла. И еще важный момент — при этом у них главный цилиндр и вакуумник тоже огромных размеров для того чтобы создавать нужное усилие прижима колодки к дискам, а также двигать все поршни в многопоршневых тормозных системах.
Тогда при снятии колодка была гладкая! ибо она ни когда не вставала в те же неровности. А это не так.
Второй абзац совсем не понял. =(
Не совсем так, чем больше диаметр тем больше рычаг, и тем проще остановить вращение.
Знаю что в Ралли раньше на оборот убирали вакуумник, да и на формулах там тормоза очень тяжёлые.
Тут тяжёлый вопрос, нам об этом тяжело судить. Например без вакуумника точнее дозирование.
убирали для точности в спорте, мы же говорим за гражданские машины для дорог общего пользования. Про второй абзац смотрим например графики по ссылке: www.bremboparts.com/europ…-max/the-perfect-response
Как видно из графиков коефициент трения скачет туда-сюда при торможении это и есть микроскопическое проскальзывание диска и его приостановка и такое происходит постоянно при торможении.
Также рекомендую почитать инфу почему скрипят колодки:
www.drive2.ru/l/468304268454003520/
По поводу 2 абзаца, диск не останавливается, а меняется сила его замедляющая. так что он не совсем верен. То есть на графике зависимость силы замедления во времени, а не скорости вращения. Но эти микроскопические замедления мы вряд ли сможем почувствовать.
И это чего это зависит тяжело сказать, там много составляющих.
По поводу скрипа в курсе, спасибо. Сам со скрипом редко сталкивался, бывало после пары дней и сырой погоды скрипели, но там другая причина, а так проблем не было =)
Я о том что смещается колодка на некоторую величину от центра и к центру оси диска, (буквально на пару мм) из-за зазоров всяческих, что достаточно для того чтобы колодка становилась не в идеально притертое место там где есть борозды — и все пятно контакта становится меньше.
Вообще при торможении идет постоянное проскальзывание и остановка диска с определенной частотой из-за этого собственно и возникает неприятный звук если частота смещается в определенный диапазон.
На спорткарах делают большие диски и накладки для эффективного отвода и распределения тепла. И еще важный момент — при этом у них главный цилиндр и вакуумник тоже огромных размеров для того чтобы создавать нужное усилие прижима колодки к дискам, а также двигать все поршни в многопоршневых тормозных системах.
Эт на каких авто колодка так гуляет, на колесницах может быть или на гужевых повозках?)))Вы о чем, колодка жестко зафиксированна в скобе да и ещё пружинами прижимаеться к центру диска, как она там гуляет на несколько миллиметров?)))))